mechanik w 70tkach

[stopa]

Ten typ mocowania masz do skrzynek typu G52 (ten po lewej) i R151F (po prawej). A przykręca się je na wysokości adaptera reduktora, są przewidziane odpowiednie miejsca. Jeżeli masz skrzynkę H55, to będziesz musiał wykombinować we własnym zakresie jakiś adapter, lub zrobić od nowa płytę, żeby pasowało jak w oryginale

Dzieki. Mam nadzieje jeszcze dzis to sprawdze.

A tym czasem dzien bez mechanika to dzien stracony
Niestety okazuje sie ze z czesciami coraz gorzej - zwlaszcza do tak nietypowych gratow jak wyciagarka
Przyszly pierwsze zamowione czesci - zazwyczaj sa nastepnego dnia albo dzien pożniej. Na te czekalem poltora tygodnia a jeszcze sobie sporo poczekam bo ostatnia dostawa przewidziana jest na 6 kwietnia. Sporo czesci prosto z Japonii.
Nawet śrub i nakretek nie maja w Belgii - z kompletu 4 srub 1 idzie z Belgii a 3 z Japonii
Wiem że zaraz powiecie ze śrubki to można dokupic w sklepie metalowym... ale juz przerabialem temat - wiekszość pokrywa sie nalotem rdzy po 2 tyg a po pół roku nie da sie już wykrecic - i to takie niby ocynkowane, oksydowane i inne super... a toyotowe wykrecaja sie po 20 latach

Niektóre częśći leżały chyba w magazynie dość długo - w pudełku z krzyżakiem instrukcja na pożółkłym papierze - jak z lat 80.

[kylon]

A ja tam rozumiem sprawę śrubek. Sam kupuję wszystkie do czterdziestki. Jakość nieporównywalna z tym co jest w Asmecie (chodzi właśnie o zabezpieczenie antykorozyjne). No i dokładnie takie jak trzeba.

[Rokfor32]

Zawsze można zopodać śrubki ze stali kwasoodpornej z podwyższoną wytrzymałością - np. w klasie A4 100. Przynajmniej do połączeń w żeliwie lub stali (z aluminium każda śruba stalowa robi problemy, wliczając ocynkowane, chyba że połączenia izoluje sie plastikiem i uszczelnia).

Za jekieś 10 tyś. lat to będą jedyne rzeczy jakie zostaną z toyot poskręcanych takimi śrubami ...

Trza jeno dobry sklep specjalizujący się w sprzedaży śrub - inaczej problemem będą minimalne ilości.

[stopa]

Ja tam nie wiem - moze na Islandii to takie mają. U nas łaziłem po sklepach, hurtowniach a nawet producentach - brałem raz takie raz inne - zadne nie wytrzymaly zbyt dlugo.

a teraz takie pytanko
Jak wysunąć pin - na rysunku nr 36811A - opisany jako "slotted spring"
Po prostu wypchnac go na siłę? Jest słaby dostep i bałem sie cos przekombinwac, a na dodatek nie wiem czy taki pin jest jednorazowy i czy potem dam rade go wsadzic spowrotem. W dotychczasowej krotkiej karierze spotkałem sie z takim rozwiazaniem pierwszy raz wiec wole spytac

[Addams]

Noo, jak sobie przeczytasz taką instrukcję krzyzaka to nie będziesz miał żadnych wątpliwości co i jak

[Rokfor32]

Normalnie wybijakiem. To jest kołek sprężysty, wyglądający jak mała, przecięta wzdłuż rurka. Zazwyczaj przewidziany jest koreczek, po odkręceniu którego uzyskuje się dobry dostęp do tego kołka (tak jest w przypadku blokad mostów i mechanizmu ADD w 4Runnerach).

A - dostęp do niego jest zazwyczaj tylko z jednej strony - znaczy się jak wybijasz - to do końca, i nabijasz ponownie od tej samej strony co wybijasz (nie da się cofnąć wybitego częściowo kołka). Dlatemu przy wybijaniu wsuń go tylko tyle, ile niezbędne żeby wysunąć wałek, a całkowicie dopiero na stole. Bo jakby się okazało że wewnątrz korpusu nie wyjdzie cały, a wysunięty nie pozwoli wyjąć jakiegoś elementu - to jesteś w czarnej d.

[stopa]

aaaa... no dzieki Rokfor!:)

[stopa]

Udało mi sie kupic w całkiem ładnej kondycji zderzak w chromie. Jest w standardowej wersji czyli bez otworu na rolki. Chromik jest w niemal idealnym stanie ale zderzak od wewnatrz trzeba wyczyscic i jakos zabezpieczyc - myslalem o proszku. Wiecie moze czy wygrzewanie proszku nie wplynie jakos negatywnie na chrom? Nie chcialbym spierdzielic czegos na dziendobry.

Jest jeszcze kwestia wycięcia otworu - planuje wyrzynarkę ze zdrowym, drobnym brzeszczotem niezbyt dużą prędkością i ciagłym chłodzeniem i smarowaniem. Dobrze kombinuje?

*ciekawostka - orientowałem sie w cenach przygotowania i pochromowania starego zderzaka - wyszłoby prawdopodobnie ok 1500-2000 zl przy założeniu ze bedzie dobrze zrobione . A swoja drogą te wszytskie chromowane elementy w 70 o ile nie byly gdzies mechanicznie uszkodzone sa naprawde w zajebistym stanie - miałem w reku pare róznych i w tym takich ponad 25 letnich. Śruby jak nowe. Szacun.

[stopa]

No w koncu jakis postęp w temacie

Wyciagarka ogarnieta. Moja pochodzi z BJ75 i różni sie troche od tych montowanych w HZJ. Roznica własciwie polega na innym umiejscowieniu wajchy sterowania. U mnie jest umiejscowiona po przeciwnej stronie napedu i pracuje w poziomie natomiast w pozniejszych wersjach działa w pionie i jest bezposrednio przy mechanizmie napedu - to rozwiazanie chyba praktyczniejsze. W sensie mocowania mozna je chyba stosowac zamiennie bo te same graty

Podstawowa regeneracja to:
- 2 łożyska - KOYO 30206J-N (97600-30206)
- podkładki dystansowe do ustawienia luzu łozysk (38124-60010)- fabrycznie sa 2. I tu uwaga bo nie sa juz do dostania w toyocie wiec przy demontażu trzeba na nie bardzo uważać zeby nie zniszczyc - a to nie łatwe. Musiałem sie napracowac zeby je odzyskac
- uszczelka papierowa pod głowny dekiel obudowy (38121-60010)
- wiekszy uszczelniacz na głownym walku - bęben (90311-38040)
- mniejszy uszczelniacz - na wałku napedowym (90311-28004)

Beben szczelnie wypełniłem smarem wapniowym - Caltima Midland - wchodzi ok 300g. Ten sam smar do wypełnienia rolek wyciagarki oraz na przesmarowanie wajchy sterujacej.

Dwa dekle - te z dystansami sa bez uszczelek i oryginalnie była tam zastosoawana jakas pasta uszczelniajaca - ja to zrobiłem na Hermetic - takie cos w płynie

OlejGL4 SAE 90 - ok 0.3 l

Obudowe pomalowałem podkładem epoksydowym CSV oraz farba epoksydową Wilckens nopolux - podkład twardy, farba wierzchnia z małą ilosci urtwardzacza zeby powłoka była troche elastyczna - jak to bedzie sie sprawowało nie wiem - mam nadzieje ze straczy na długo

Przy demontażu na dekle trzeba uważac bo kruche - ukruszyłem jedno "ucho" na śrube w deklu głownym przy podważaniu

[stopa]

Jakies fotki wkleje wieczorem

[stopa]

Tak wyglada goła rama. Wczesniej nad tym nie mysłałem ale biorac w rece poszczególne kawałki doszedłem do wniosku ze całe ustrojstwo jest zajebiscie cięzkie. Przypuszczam ze cały set podniesie wage o przynajmniej 70kg. Co na to moja zawiecha?


Tak z przedłużką pod winch. Przedłuzka nie tylko przedłuża ale tez minimalnie podnosi zderzak w góre


przy montażu wincha najlepiej przykrecic go na sztywno do tylnej belki i dopiero dopasowywac przednia. Wszytskie pozostałe śruby trzeba poluzowac bo inaczej nie odzie


Dorobione rolki. Stare niestety były zbyt głeboko skorodowane zeby odzyskac. Hilift do "kalibracji" mocowania


Moj piekny zderzaczek Długo nad nim pracowałem żeby dopasowac wszytskie otworki do wersji z wyciagarka i jednoczesnie nie zniszczyc chromu. Na szczescie miałem stary oryginalny zderzak zeby wszytsko pomierzyc. Pół dnia mierzyłem i rysowałem i nic mi sie nie chciało zgadzac, dopiero po jakims czasie zorientowałem sie ze otwor pod rolki jest przesuniety wzgledem srodka o 4 cm...






W tej sprawie chyba ogłosze ankietę - montować "pólki" czy nie Z jednej strony obciachowo wygladaja a z drugiej robia klimat. Tak czy siak to wysuniecie zderzaka ma swoje plusy - robi sie duzo miejsca na halogeny, łopate, hilifta a jak kto chce to nawet na przygotowanie posiłku Bede jeszcze nad tym intensywnie mysłał Ostatecznie nie zamontowałem jeszcze klasycznego haka i osłony pod spodem. Nie ma też liny, a będzie oryginalna stałówka, więc jeszcze pare kilo dojdzie ale narazie resor ładnie przyjął słodki ciężar.

[Kwieczor]

rób półki - parapet się przyda pewnie nie raz
a wygląda i z półką i bez zaje...
ja tam obciachu nie widzę

[Gałka]

bardzo fajna robota!

[kylon]

Klasyki są teraz modzie

[Pyrka]

Jak widziałem parę lat temu za kołem podbiegunowym, półeczki w klasykach z wyciągarkami na ogół Finowie mają. Nie tak ładnie jak u Ciebie, ale praktyczne to i charakter auto ma fajnie oldschool-owy.